Ако на някой му се наложи да стартира програмче под формата на демон или сървис ето го и начина:

Създавате си batch файл с любимия текстов редактор в който описвате това, което искате да стартирате. В моя случай има само един ред:

@c:\Python25\python.exe d:\viewvc\bin\standalone.py -h 192.168.17.22 -p 8888 

(На мен ми трябваше да стартирам SVN браузър, това е реда, който го стартира)

И кръщавате файла autoexnt.bat.

След това копирате този файл заедно с autoexnt.exe, servmess.dll и instexnt.exe в %SystemRoot%\System32 директорията, която обикновено е c:\windows\system32. Файловете, които сигурно някой се чуди от къде измислих се намират в Windows Resource Kit пакета, който се намира на комапкт диска с windows 2003, и който трябва да инсталирате допълнително. Инсталира се по подразбиране в C:\Program Files\Windows Resource Kits.

След това пишете в ДОС конзолата instexnt install, натискате ENTER.

Би трябвало да се появи съобщения което гласи:

CreateService AutoExNT SUCCESS with InterActive Flag turned OFF

Сега вече имате в компютъра си и регистриран сървис с име AutoExNT, който можете да спирате и пускате когато си искате.

Браво на тези, които успяха!

Предполага се че вторичният пощенски сървър ще влиза в употреба при извънредни ситуации, койато първичният не е на линия поради някаква причина и за това нямаме особени изисквания към хардуера. Правим го на дърта машина с непретенциозна операционна система, за която няма нужда да полагаме каквито и да е грижи, след като го подкараме.

Ползвам Postfix и FreeBSD.

Приемам, че сте си инсталирали операционната система.

Влизате с root и инсталирате postfix.

# cd /usr/ports/mail/postfix

# make install

Отваряте конфигурационния файл на postfix, който е /usr/local/etc/postfix/main.cf и внасяте следните промени:

relay_domains = hash:/usr/local/etc/postfix/relay_domains
relay_recipient_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/relay_recipients

След това създаваме тези файлове.

/usr/local/etc/postfix/relay_domains да съдържа домейните, които ще приема пощенския сървър:

hosteddomain.tld relay

Като всеки нов домейн е на нов ред.

/usr/local/etc/postfix/relay_recipients да съдържа пощенските кутии на потребителите, които ще приема сървъра:

user1@hosteddomain.tld relay
user2@hosteddomain.tld relay

Всеки нов потребител на нов ред.

Изпълняваме командите:

# postmap /usr/local/etc/postfix/relay_domains

# postmap /usr/local/etc/postfix/relay_recipients

Това е всичко. Стартирате postfix с

# postfix start

и наблюдавате лога за евентуални грешки, които в последствие да остстраните:

# tail -f /var/log/maillog

Честито на успелите

След всичко това, ако виждате в логовете си:

warning: process /usr/local/libexec/postfix/smtpd pid 1387 exit status 1
warning: /usr/local/libexec/postfix/smtpd: bad command startup — throttling

Отворете /usr/local/etc/postfix/main.cf и добавете реда:
alias_maps = hash:/usr/local/etc/postfix/aliases
И рестарт на постфикса.

Та защо да даваме пари за хардуерен контролер като можем да си направим масива и софтуерно. При това доста качествен!

Постановката е следната: имаме машина с два еднакви хард диска - на единият сме инсталирали операционната система със всичките и джаджи, а другият просто си стои закачен на кабелите.

Ами, да започваме!

Влизате с root.

# gmirror load

# sysctl kern.geom.debugflags=16

Създавате масива:

# gmirror label -v -b round-robin gm0 /dev/ad0

/dev/ad0 е текущият диск на който е операционната система.

Това ще го направи да се зарежда при зареждането на ОС-а:

# echo geom_mirror_load=YES > /boot/loader.conf

Сега ще трябва да редактирате/etc/fstab, за целта първо си го архивирайте:

# cp /etc/fstab /etc/fstab.orig

След това го отворете за редакция:

# vi /etc/fstab

И променете всички редове в които има /dev/ad0xxx на /dev/mirror/gm0xxx. Ще се получи нещо подобно:

# Device Mountpoint FStype Options Dump Pass#
/dev/mirror/gm0s1b none swap sw 0 0
/dev/mirror/gm0s1a / ufs rw 1 1
/dev/mirror/gm0s1e /tmp ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1f /usr ufs rw 2 2
/dev/mirror/gm0s1d /var ufs rw 2 2
/dev/acd0 /cdrom cd9660 ro,noauto 0 0

Рестартирайте.

След като компютъра зареди ще добавите и вторият диск в масива.

Пак влизате с root.

# gmirror insert gm0 /dev/ad2

Ако вторият ви диск е /dev/ad2.

Започва синхронизацията на масива. Статус на масива можете да наблюдавате със следните команди:

# gmirror status

# gmirror list

Този масив е напълно функционален. Дори можете да го изпробвате, като измъкнете единят от дисковете - машината продължава да си работи.

На тези, които успяха да го направят - честито!

На тези, които си прецакаха дисковете - опитайте отново

Това програмче го намерих случайно и се оказа, че има доста ценна функция. С негова помощ можете да изчислявате адресите на мрежата и броудкаста по даден адрес и маска. От опит знам, че може да спести известно напрягане в сметките (мен си ме мързи да смятам по принцип).

Ето и примерче как се ползва:

# ipcalc -nb 10.33.25.156/27
BROADCAST=10.33.25.159
NETWORK=10.33.25.128

Енджой на тези, за които ще бъде полезно

Не се сетих за по-подходящо име на схемата от това. Както и да е, важното е, че действа (изпробвал съм я) :), т.е. с едно натискане на бутон включвате нещо и с повторно натискане на същия бутон можете да го изключите.

Използвани са популярни и евтини елементи, които се намирав във всеки магазин за електроника.

R1 = 10K
R2 = 100K
R3 = 10K
C1 = 0.1µF, Керамичен (100nF)
C2 = 1µF/16V, електролитен
D1 = 1N4001*
Q1 = 2N2222А*
IC1 = 4069, или еквивалентна
S1 = Бутон
Ry1 = Реле

Можете да използвате какви да е резистори 0.25W.
Типа на диода D1 не от критична важност, но 1N4001 (или подобен) е препоръчителен.
Транзистора Q1 също може да бъде заменен с PN100, NTE123A, 2N3904, 2N4401, 2N4013 или подобен.
Кондензатора C2 определя скоростта на действие на релето. 1µF би трябвало да е достатъчно, но все пак релета има всякакви, а и те имат различна консумация, та, ако ви се струва твърде мудно-действащо - сложете по-малък кондензатор. А ако искате да предпазите релето от “припомпване”, т.е. прекалено често включване и изключване, когато някой си играе с бутона - повишете капацитета.
Релето вие си го изберете. Достатъчно е да отговаря на работното напрежение на схемата и на тока, с който смятате да го товарите.
Схемата работи с напрежения от 5V до 15V. Ако ще я пускате на 12V или повече е добре да смените C2 с такъв на 25V.
Товарната верига, която ще комутирате се свързва на “изход”, като тя е галванично изолирана от схемата.

Успех на всички!

TCM
funk-tischuhr
radio-controlled
table clock

Преди време тръгнах да си търся стенен електронен дигитален часовник. Е намерих си подходящ такъв в един магазин на TCM (само 9.10лв. - к’о му плащаш) и това пишеше на кутията му.

Добър външен вид, големи хубави цифри, вижда се от далече, показва и календар и дата и температура и какво ли още не. Освен всичко това е и “радио контрулеруем”. За хората, които си мислят, че това е предимство уточнявам - не, не е, освен ако не сте в германия! Радио контрулеруем означава, че часовникът се самосверява през няколко часа посредством радиоизлъчван сигнал. Проблема е, че този сигнал се излъчва от Франкфурт. И следователно часовникът се сверява по немско време. Колкото и да си играете да го настройвате ръчно, след няколко часа той показва един час назад Радио-услугата не може да бъде изключена или забранена. Искате или не - тя работи. Глупаво е да продават такива часовници в българия, нали? Е, за който не може да се справи с проблема да Точно и за това ще обясня как да “ампутирате” нежеланата екстра.
Задния капак се държи на 4 винтчета. Развивате ги и с лек напън го отваряте. Вътре няма почти нищо - без зъбчатки, без колелца До малката платка се вижда едно странно, цилиндрично, сиво парче метал с намотан тънък меден проводник върху него. Това е феритната антена на часовника. Посредством нея той улавя дълговълновия сигнал на часовниковата кула в Германия. Мислите че разстоянието е голямо и това е невъзможно? Не, разстоянието не е голямо за сигнал с такава честота, все пак той пренася нищожно количество информация, а не глас и картина, за да бъдем капризни за качество на приемане. Въпросната антена е свързана с две жички към платката (червеното кръгче на снимката).

Това, което трябва да се направи е тези жички да бъдат прекъснати - откъснете ги от платката, те се държат на малки спойки. Не ги давайте на късо, просто ги откъснете!
Сглобете часовника обратно и се радвайте на точно време

Съжалявам, че снимките са с такова отвратително качество, правих ги с телефона си.

Преди доста време писах за Airaya и статията се радваше на огромен интерес. Устройството е лесно за инсталация и работи отлично за по-малки мрежи. На хората, които го ползват предлагам начин да разширят честотния му обхват и по този начин да избегнат евентуални смущения в ефира, като се ползват скритите възжможности на устройството. Т.е. то може да работи на доста повече честоти от официално показаните в уеб-конфигурацията му.

Download: ai108hack.htm

Огнените стени PIX наред с всичките си предимства и недостатъци предлагат и възможността да присъедините домашния си компютър към офис мрежата посредством надеждно (за сега) криптиран VPN тунел. Тези от вас, които са го ползвали може би са забелязали, че когато активирате тунела всякаква мрежова връзка на компютъра ви (освен тази до PIX-а) умира. Т.е. локалната ви мрежа изчезва, Интернета спира и можете да достигнете единствено мрежите отвъд VPN тунела. Наистина неудобно е, но е направено така с причина. Естествено - по-добра сигурност.

Ще споделя как това да бъде преудоляно. Настройките на тунела се въвеждат от администратора на PIX-а към който се закачате, т.е. от там освен всичко друго се управлява и до кои мрежи ще имате или ще нямате достъп, докато сте закачени. Неободимо е да се конфигурира така наречената услуга Split Tunneling. Намира се PDM (PIX Device Manager е уеб контролния панел на PIX) в меню Configuration>VPN>Remote Access>Cisco VPN Client Settings. Там е бутончето “Manage Split Tunneling…“. Натискате го и се отваря още едно прозорче. В него имате възможност да описвате някакви мрежи… Е, не някакви, а мрежите, които ще бъдат рутирани през VPN тунела, когато сте закачен. Т.е. всичката останала мрежова свързаност на домашният ви компютър си остава активна и работоспособна, просто избраните мрежи ще бъдат насочени към активния VPN тунел.

Добре е да знаете и какви са рисковете когато правите това. А именно, домашният компютър има пълен и нефилтриран/незащитен достъп до интернет едновременно с активиран защитен VPN канал до вашата офис мрежа. По този начин компютърът може да изиграе ролята на шлюз към защитената офисната мрежа и да пропусне нежелан трафик, троянски коне, вируси и какви ли още не гадинки.

Успех на всички PIX-о-конфигуратори

Екстериор

Блясък на боята и лака, еднаквост на всички детайли, обиколете цялата кола ,не трябва да има разлики в цвета на боята и блясъка на лака по всички детайли на колата!

Гледайте в близост до уплътненията на стъклата, лаистни и др.за пребоядисване, на посочените места често ще намерите малки люспички от новия слой лак.Тъй като масово примерно уплатнението на стъклата не се свалят и се пръска до тях.Надигнете ги лекичко и вижте под тях дали има нов слой боя на граница със стария такъв.

“Опипайте” колата с ръка по ламарините, не трябва да има разлика в гладкостта.

Разгледайте от много близо лака на боята, вижте дали има нарушения по боята които са под лака (тъмни петънца, надраскано, дупки от камъчета,) ,ако всичко това се намира под лака и той не е нарушен бъдете сигурни ,че колата е освежена с допълнителен слой лак за по добър търговки вид.Обикновено тази процедура е изпълнена не по съответните начини и лака ви след някой друг месец ще започне да се люпи……

Проверявате за удар по врати, калници и други по-големи ламарини.
Клекнете пред колата така, че под най малък ъгъл да виждате страницата на колата примерно срещу мигача, гледайте отражението на околната среда по наблюдавания елемент (врата, калник), не трябва да има сгъвки и пречупвания в отражението)
Колкото и добре да е китосано и боядисано пак си личи.заводските ламарини са идеално прави!
Погледнете пак по този начин от всеки от четирите краища на автомобила!

Вдигнете капака на двигателя и погледнете тази част около радиатора и под фаровете където свършва коша на колата най-отпред, която обикновено не се вижда, гледайте дали не е боядисвано, заварявано ,обработвано.С две думи търсете следи от удар

Загледайте сглобката на детайлите и разтоянието между тях (примерно между калник и капак/ врата и калник) нишата трябва да е еднаква по широчина навсякъде, по цялата кола!

Завийте гумите до краен оборот и разгледайте подкалниците на автомобила, те обикновено са пластмасови и ако е имало удар то вероятно са лепени и си им личи или изобщо липсват

Праговете под вратите също издават евентуални манипулации.

Разгледайте фаровете/стоповете, вижте каква марка пише на всеки един от тях (трябва да са еднакви) Загледайте също така прозрачността на стъклата на фаровете (по-новите са по прозрачни и чисти), ако единият фар е с по-ново стъкло или вид от другия, значи е сменян.

Загледайте предницата на колата, главно ламарините около решетката и около фаровете дали има следи от камъчета ,вижте и стъклата на фаровете (ако НЯМА никакви начуквания и колата е на повече от 3 години, най вероятно е пребоядисвана предницата)

Разгледайте челното стъкло за пукнатини, които евентуално биха ви създали грижа за в бъдеще

Загледайте броните на какво разтояние са до калниците, не трябва да има големи ниши (по-големи примерно от тези между вратата и калниците или между двете врати).
Висящи брони и обяснения от рода на “трябва да се намести/щтракне щипката…” не са меродавни, в повечето случаи става въпрос за счупени щипки, изкривени водачи, неоригинални брони!

Ръжда…..
…..Търсете навсякъде за да ви е спокойна главата, имайте предвид, че дори аудитата гният, но само ако са удряни!
Гледайте праговете, ръбовете на вратите,ръбовете на калниците, около лайстните, в коша на двигателя около фабричните заварки и роговете, задължително отворете багажника и надигнете тапицерията и погледнете състоянието на ламарината отдолу, най вече коша на резервната гума!

За годината на колата не съдете по думите на продавача или по цифрите на стъклата.За да сте сигурни разчетете VIN номера на рамата. (Специално за Ауди тук във форума винаги ще ви кажат)

Интериор

Разгледайте салона като цяло за захабявания, изгаряния от цигари и др.
Тапицерията на седалките издържа на стотици хиляди километри и не би трябвало да е протрита или скъсана!

Вижте дали тапицерията на тавана е в разни нюанси на цвета си (ако е така, то най-вероятно е пушено здраво в колата)
Вижте също така състоянието на пепелници и запалки в същата насока, ползван пепелник колкото и да е добре измит има следи от изгаряния и пепел.

Основни белези за пробега на колата НЕ са нейният километраж ,а:
колани, волан, ск.лост,педали, седалка, дръжка на шофьорската врата.

Коланите при упъване трябва да се връщат бързо ,а не да се влачат и да им се помага в прибирането (за сравнение дръпнете задните колани и после предните и главно шофьорския)
Воланът не трябва да има секторни износвания и протривания по облицовката си, вижте главно тази част ,която при изправен волан гледа към стъклото и е седяла обикновено продължително време на слънце.Не е рядкост воланите да са покрити с нефабрични калъфи за волани (уж за по-добър конфорт), ако има такъв калъф задължително го свалете и вижте състоянието на волана!
Скоростният лост носи същите белези на захабяване както тези на волана, вижте и неговата кожичка.
Педалите и по точно тяхната гумена облицовка издържа страшно много на триене и дори 100-150 хил км градско каране не са в състояние да и нанесат сериозни захабявания.Ако са протрити сами съдете за реалните километри на колата
Шофьорската седалка се гледа в сравнение с задните седалки главно по-външен вид, проверете и всички настройки по нея за проблеми.

Загледайте МНОГО отблизо в таблото с уредите малките черни болтчета с които са хванати скоростомера и оборотомера! Отблизо се вижда дали са пипани и надрани ,обикновено са намазани с черна боя по жлеба за отверката за да заличат следите и боята се вижда (блести повече и седи неестествено), за сравнение погледнете първо тези на оборотомера (обикновено не се пипат) и после преместете погледа върху тези на скоростомера, ако има разлика- пипан механичния километраж.

Естествено проверка на всички копчетии и функции по салона е задължителна!!!!!!!
Ако нещо не работи, не се връзвайте на продавача за начина му на оправяне и неговата незначителност. (Примерно един мой близък като си купуваше колата се оказа, че ел.стъклото на шофьорс. врата не работи и при отваряне на вратата видяхме, че липсва целия механизъм държащ и направляващ стъклото и стъклото беше подпряно с парче дъска!!!!!!)

Пуснете касетофона и вижте дали всички говорители свирят, много често се изкорубват!!!!

Проверете парното дали духа топло , може да има проблеми по отоплителната инсталация, която се ремонтира традиционно трудно, проверете и климатика дали изтудява въздуха или просто духа!
Безпроблемния климатик изтудява почти мигновено, не се връзвайте на обясненията на продавача

При изключен двигател въртете няляво и надясно 1/4 оборот волана за евентуални луфтове.

Двигател

Капакът си го отвярате вие за да сте сигурни, че не е направена някоя магария от собственика/продавача по механизъма (изобщо колкото по-малко пипа “лошия” при огледа на колата толкова по-добре - всичко си правете вие, не се оставяйте той да ви демонстрира!)
За външен вид няма какво да говориме, защото масово се мият и пудрят двигателите.
Все пак гледате за нормалните неща: течове, съмнителни омотваници със скоч, лепени пластмаси и др.
Вижте преливника на охладителната система, обикновено той е от прозрачна пластмаса и се вижда цвета на антифриза-по вътрешните стени на казанчето (преливника) не трябва да има тъмни петна и налепи, това говори, че антифриза не е сменян редовно!
Вижте и самия цвят на антифриза, да знаете, че кафяв антифриз няма! Wink

Преди за запалите двигателя го пипнете по колекторите или на друга нагряваща се част за да видите дали е топъл, ако е топъл значи скоро е пален и евентуалните проблеми при студен старт са скрити от Вас!!!!!
Запалете двигателя (ВИЕ!!!!) за да можете да разберете дали пали без газ или е необходимо да подавате газ (не е нормално), също така за да разберете дали веднага пали или е наложително да задържате стартера на ключа.

Веднага се услушайте за почуквания на клапани, повдигачи
Заслушайте се в звука и работата на двигателя
Не трябва да има прекъсвания, чукания, фучене ,свирене на ролки и ремъци и други нетипични звуци
Ако имате чаша с вода или кафе я сложете върху двигателя и се загледайте в вълничките по повърхността на течноста, колкото са по малко толкова по-добре работи двигателя.
тресящ двигател има проблеми от всевъзможен характер!
Изфорсирайте-пак се ослушвате за шумове.

Може да откачите един по един кабелите за свещите и да видите дали има “слаб” цилиндър.Някой който след изключване почти НЕ оказва влияние в работата на двигателя!

Вижте дали оборотите на празен ход са стабилни, не трябва да имат видими колебания.
Ако “играят” имайте предвид сериозни ремонти!!!!(избягвайте такива коли!!!!)
Принципно повече от 1000 оборота при загрял двигател НЕ са нормални!
Подавайте разко газ на двигателя, вижте дали поема/укротява добре (реагира адекватно)

Отвийте капачката на маслото при работещ двигател, от там не трябва да духа!!!!!!!!
Това е много важно!!!!!
Ако духа бягайте далеч от такъв двигател.
Вижте също така около гърловината и по долната част на капачката за налепи.Не трябва да има такива!!!!
ако наслояванията са бели или жълтеникави, значи маслото се смесва с антифриз
ако са черни то най-вероятно маслото не е сменяно или има доста добавки.

Нека ваш човек да форсира двигателя почти до червеното на оборотомера ,а вие вижте какво бълва от ауспуха.Ако излиза черен дим (бензинов двигател) значи няма добро изгаряне, ако бълва бял дим - гори доста масло, има и комбинации за които не ми се говори.Ако излиза вода не се притеснявайте, това е конденз от ауспуха!

Ако имате възможност сменете двигателното масло ПРЕДИ покупката.Запомнете как работи и звучи двигателя преди смяната и как след смяната!!!!!!
По този начин по-скапаните добавки ,които евентуално са сипани са извън играта и ще видите истинското “лице” на това което купувате.
Договорете се за това да смените маслото с продавача, сега са доста по склонни на такива неща отколкото преди.
Изобщо ако продавача много се дърпа и не иска да прави това които му предлагате включително и това колата да не се води на сервиз, а да си доведеш майстор на място (щото цоловия номер на колата е изтекъл и тя не може да се движи с него) ,му кажете Чао и отидете при друга кола.

Ослушайте се за работата на бензиновата помпа.Тя не трябва да се чува при запален двигател, нито отвън нито отвътре в колата!
Влезте в купето и на изключен двигател дайте няколко пъти на контакт и слушайте отзад какъв шум издава помпата.Принципно трябва да се чува слабо, ако я чувате виещо и шумно значи е тръгнала!

Хидравликата на волана може да я натоварите като завиете волана или до крайно ляво или до крайно дясно и задържите (примерно 10 сек), услушайте се за странни шумове, погледнете след това и за теч от хидравликата в двигателния отсек

!!!!!!!!ЗЛАТНО ПРАВИЛО!!!!!!!!!!Бръкнете с показалец в “дупето” на колата (ауспуха)
Пръста ви ще стане черен (много или малко) размажете чернилката с палеца си и се опитайте по този начин да я изтриете от пръстите си (размазвайки с показалец и палец) ,ако чернилката почти изчезне всичко е наред, ако обаче не може да я махнете, значи двигателя гори масло!
В най-лошия случай ауспуха си е направо мазен и много тъмно черен!!!

Задължително правите компютърна диагностика (15-30лв)
Там ще ви проверят работата на свещи, ламбда сонди, кабели и на двигателя като цяло.Неща които няма как да разберете дали работят добре!
Компресия?

Ауспуховата система се проверява за пробойни, като на работещ на празен ход двигател с ръка запушите изходната тръба/и - ако двигателя започне да глъхне всичко е наред, ако обаче не си промени работата значи има дупка някъде!

Ходова част

Загледайте предните гуми за издевателства на авто-джамбазите преди продажба (въртене на гуми и оттам тормоз на двигателя и ходовата част)
повърхността на грайферите трябва да е гладка независимо колко са износени гумите ,не трябва да са накъсани или да имат малки назъбвания това говори, че са въртяни здраво по асфалта.

Сложете по един крак странично върху горната част на гумите и ги натиснете към купето без да си вдигате крака от тях, не трябва да има луфтове, това говори за разбити лагери!

Вижте спирачните дискове ако това е възможно, не трябва да имат ръб в края си спрямо страницата им, не трябва също така да са на “коловози” по гладката си част.”Коловозите” се получават когато е карано до край с накладките и започне метала да трие по дисковете, така дори и да смените накладките те ще придобият формата на дисковете и спирачките няма да са оптимално ефективни.

Внимателно загледайте разтоянието което има пред и след гумата до калника, трябва да е симетрично сравнете го и с другите гуми.
Така може да забележите по-големи удари и изкривявания по шасито
(по малките ще ви ги кажат след реглаж на предницата)

ПОКАРАЙТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОЛАТА ПОНЕ 10км……
…..След това задължително хвърлете едно око пак на двигателя и се огледайте за течове, който са били предварително измити с пароструйката, гледайте около всички гарнитури и семеринги, хидравличната помпа и др.

Изредете всички скорости, следете за евентуални придърпвания и спадове в мощността
Засилете поне с 80/100км/ч. пуснете по-инерция и се заслушайте за съмнителни свирещи звуци (лагери, диференциал)
Натиснете по-рязко спирачките от 100км/ч до окончателното спиране на автомобила….
…Колата не трябва да носи на една страна по-време на спирането или да претриса.
Първото говори за неизправни спирачки, а второто за износени и покривени спирачни дискове.

По време на движение (примерно 60км/ч.) по равен и прав път свалете ръце от волана, колата трябва да запази зададената треактория ,а не трябва да носи наляво или на дясно, това говори за нарушена геометрия.Може нещата да опират само до реглаж на предния мост, но може и да е резултат от сериозен удар!!!И в двата случая говориме за немърливост на предния собственик

Вижте скоростния лост дали има луфтове.
Изключете от скорост (неутрална) и го бутайте от крайно ляво до крайно дясно положение (не да вкл. на скорост) и усетете дали по целия си ход има съпротивление на пружина или в средата има свободен ход.Това говори за поразбити скоростни водачи.

Проверете съединителя дали не е свършил.Паркирайте колата срещу бордюр с предницата, така че предните гуми да са опрели в бордюра, дръпнете ръчната спирачка (ако няма бордюр и само на ръчна сп.става-стига да държи здраво)
Запалете двигателя ,включете на 3 скорост и дръжте съединителя натиснат, вдигнете около 2500/3000 оборота и задръжте педала на газта, постепенно и бавно започнете да отпускате съединителя и накрая го отпуснете изцяло….
…ако колата изгасне-Добре!
ако остане двигателят да работи, значи съединителя приплъзва.
Направете същата процедура и на 2-ра скорост!
Това е тест за напълно свършен съединител!

Проверете за износени карета/полуоски!
Отидете с колата на място където спокойно можете да въртите колата в кръг.
На пълно завъртян волан описвайте кръгове (един кръг наляво ,един на дясно) на 1 скорост, ако се чува чаткане/тропане откъм предните гуми значи са за смяна.
Може и да го усетите и на завой при нормална обстановка на 1-ва скорост, но теста е по сигурен.

Проверка амортисьори.
Най-сигурно е на Шок-тестер.Правят го в фирма D&N -безплатен е!
Иначе за по тежките коли: минете през дупка или “спящ полицай” с предницата и ако усетите неприятно полюшкване на предницата което продължава повече от секунда значи амортисьорите са за смяна.
За по-леките коли: натиснете предницата/задницата на колата с цялата си тежест върху амортисьора (калника) и отпуснете рязко, не трябва да има полюшквания до окончателното спиране.Читавият амортисьор не допуска това!

След покупката

Хора, задължително ПРЕДИ покупката на даден автомобил си сметнете следните КОНСУМАТИВИ:
-двигателно масло
-Ангренажен ремък(+труда по смяната!)
-Ангренажна ролка
-обслужващ ремък
-въздушен филтър
-маслен филтър
-горивен филтър

Сумата на гореизброените консумативи, задължително трябва да я имате!!!!
Смяната на консумативите е задължителна!!!
+ минимум 200-500лв за допълнителни нужди (свещи, накладки, акумулатор, гуми, антифриз, спирачна течност ,др.)

Желателно е да си смените и тези неща за да имате кола на която можете да разчитате!!!!

Консумативите (и другите части) винаги ги купувайте от сигурни магазини, драснете някой ред в интернет и вижте кой е вносител на даден продукт и купете от него, дори и малко по-скъпо да ви излезе, по този начин намалявате риска от ментета.

Двигателното масло не е толкова важно какъв визкозитет ще има (15W-40 или 10W-40 и т.н.) и каква марка е ,по-важното е да отговаря на маслоспецификациите на завода производител!!!!

Никога Не подценявайте ролята на масления филтър, той е почти толкова важен колкото маслото, сменя се заедно с маслото!!!!
Филтър без клапи/с по-малко клапи/ по-малък капацитет, обесмисля до голяма степен налятото хубаво масло и става опасен за работата на двигателя!!!

Антифризът също трябва да отговаря на съответни норми, за да сте сигурни, че охладителната с-ма ще функционира оптимално.Не си мислете, че евтин антифриз или по-лошото с вода нещата са същите.Антифризът освен специфично охлаждащо действие (по-добро от това на чистата вода) има и почистващо и смазващо действие.Трябва да е по съответните норми зададени от производителя, за да не наруши частите с които контактува (пласмаса, алуминий, други метали и смески)
Затова помагат и цветовете на антифриза

Не купувайте по-голям акумулатор от предписания, няма смисъл тъй като алтернаторът няма да може да го зареде на максимум и така или иначе ще имате същият разполагаем капацитет и един разреден акумулатор!

Не пренебрегвайте спирачната течност (сменя се на около 2-3 г.)
Не пренебрегвайте накладките (купувайте само на известни фирми, не лепете феродо)
Не пренебрегвайте гумите, това е инвестиция която наистина си заслужава всеки даден лев, колата ви независимо колко системи за сигурност има, независимо колко нова е и мощна, независимо от марката й контактува с пътя единствено с гумите си!!!!
Замислете се над това, преди да решите, че музиката или летите джанти са по необходими от НОВИ гуми!!!!!

Не поставяйте по-големи или по-малки бушони от предписаните!!!
Нарушавате защитата на ел.системата и може да имате сериозни проблеми.

Преглеждайте често и сменяйте прокъсаните маншони на полуоските/каретата, защото един маншон струва 10-15лв и незямяната му с нов води неменуемо до ремонт за 10 пъти по-голяма сума.

Принципно не е хубаво да се слагат по-високи/по-ниски гуми от предписаните, защото това се отразява на достоверноста на данните получавани от скоростомера и километража.
Ако се сменят височините на гумите или цолажа на джантите гледайте като радиус да са еднакви (гума+джанта).

Следете за правилно напомпани гуми.Прекалено напомпаната или спадната гума няма оптимален контакт с пътя.
Информация за това на колко атмосфери трябва да се помпат гумите може да намерите обикновено на малка лепенка около шофьорската врата или от вътрешната страна на капачето на резервоара и др.места.

Ако ви изгори крушка по таблото и решите да я сменяте, задължително вижте на изгорялата колко вата е и си купете същата.Не слагайте по-мощни крушки ,защото много често водят до стопяване на пластмасите около тях.

Естествено това са само съвети ,сигурно са малко колите покриващи тези изисквания, но ако някой намери такава кола да му е честита!

Материалът не е мое дело. Намерих го тук и реших да помогна за популяризирането му.

Е и аз реших да го пробвам този Beryl - доста нашумя последно време. Не съм потребирал на десктоп-линукс, но все пак… Инсталирах федора на един излишен компютър и след 1 ден мъки успях даподкарам и Beryl.
Та какво му е мъчното?! Ами доста е объркано, и както обикновено в линукс причината за повечето грешки е неизвестна. Смятам, че това е и най-голямата причина хората да не го ползват - трудно се инсталира и конфигурира каквото и да е, да не споменаваме колко мъки са след това за подкарването му. Никой обикновен потребител не може да направи тези неща. И колкото и да го хвалят по зарибените сайтове - все още линукс не върши и не става за масова употреба. Но да не се отплесвам толкова…
След голата инсталация следва ъпдейт на ядрото:

yum update kernel

Това е нужно за успешната компилация на драйвъра на видеото:

yum install kernel-devel
yum install xorg-x11-server-sdk

След това и пакетите на самия Beryl:

yum install beryl

Естествено, ако всичко е минало успешно - Beryl пак не работи. Странно нали Не и в линукс. Тук нещата никога не стават от първият път
Отворете файла /etc/X11/xorg.conf и направете следните промени:
В секцията “Module” добавете тези редове:

Load "dbe"
Load "v4l"
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"

В секцията “Device” добавете това:

Option "AddARGBGLXVisuals" "true"

Сега рестарторате компютъра, пускате си Beryl и започвате да си връткате десктопите без грижи.

Предполагам този пример за настройки няма да проработи при всички машини. Аз ползвах видеокарта nVidia 7300 с оригиналния драйвър от техния сайт. За да се компилира и инсталира самият той, не трябва да е стартиран X-сървъра. Аз го спрях като промених /etc/inittab:
Този ред:

id:5:initdefault:

го корегирах така:

id:3:initdefault:

И рестарт. Така след като операционната система зареди си оставате в текстовата конзола. След това корегирате реда от този файл както си е бил.

При мен тръгна
Успех!